さて、お題になるのはHGUC1/144S-ガンダム。このキット選考の基準ですが、やはり作例である以上それなりに手を入れて仕上げたい…でも最近のキットはほとんど改造する所がないので、適度に古いモノである事。連載が長期になると予想されるので、時事ネタではない定番キャラである事。マスターグレードは敷居が高くなるので、ハイグレードで…という事でこいつになりました。実はRX-78とどっちにするか悩んだんですが、ちょうどこのキットを持ってたもので(爆)。

さァ、みなさん！　MG誌を片手に、私と一緒にS-ガンダムを作りませんか!?　ちょっとユニット数が多いので、初心者は苦労するかもしれませんが、それゆえに完成の喜びはひとしおのハズ！　その完成予定は一年後です!!(エ？)

新章突入に合わせてデザインも新しくなりました♪　これからもこの二人、レットくんとビギィちゃんをよろしくね！

ハードコートヤスリPROは金属やカーボンも削れるそうで、しかも錆びにくいスグレモノ。値段は高いんですがその切削力は凄まじく、ヤスリを入れると『ザクザクザクッ』と削れる感触が手に伝わってきます(快感♪)。ただし表面は結構ケバ立つので、完全に荒削り用ですね。

カッターノコは小型でお手頃なんですが、切断時に刃がたわんで曲がってしまいやすいので、使いどころが難しいですね。

ふちがちょっち赤いのは、雑誌の写真用に切り込みにスミ入れしたためです。

プラ用接着剤でプラ板を組んだ後、裏側に流し込み用瞬着を流してやります。こうすると瞬着でプラ板が固定されるので、プラ用接着剤が乾く前に次の作業に入れます。でも合わせ目消しなんかは、やっぱりプラ用接着剤が完全に乾いてからやること！

まずクチバシに材料をはさみ上の目盛りを見て、下の目盛りの0の前にある数字を探します。6mmですね。そして今度は下の目盛り(1/10mm)が上の目盛りとピッタリ合っている部分を探します。5の部分で合っているので、0.5mmですね。よって材料の幅は、6+0.5=6.5mmとなるワケです。

このHGUC版は旧キットと違い、回転面(緑の線)が正中線(オレンジの線)に対して傾いているという、アレンジがされています。これはこれでカッコイイんですケド…。

関節製作の基本として、回転軸(赤い線)は回転面に対して垂直でなければならないので、実際工作をするとこの写真の様になり、結果回転軸は正中線より傾いてしまいます。これがどういう事態を招くかと言いますと…。

HGUCの方は足がわずかに回転部で折れ曲がって見えませんか？　え、よく分からない？　じゃあ……。

見ての通り本来まっすぐであるべき膝関節が、あらぬ方向へ曲がってしまっています(！)。両足がこの状態になったS-ガンダムを想像してみて下さい(爆笑)。

実際30°以上回す事はほとんどないので、よほど神経質な人でない限り気にはならないと思いますが、できればここは水平にしてほしかったなァ。

サブユニットは小型化する際に先端のフレーム部を切り離しておいたんですが、あまり意味がなかったみたい(笑)。ボールジョイントの部分だけにすればよかった…。ま、弘法も筆の誤りってコトで(号泣)。

サブユニットのグリップはまだつけていないのでなんちゃってですが、ここまでできる様になりました！　あと右手のひじ・手首、左肩の関節なんかをいじる必要がありそうです。HGUCを出す際には、最低限このポーズはできる様にしておいてほしかったなァ。

グリップを取り付ける際に中に落っこちないように、矢印の位置にプラ片を貼ってストッパーにします。赤矢印のプラ角棒は、グリップが取り出しやすいように高さを調節しましょう。

一旦クランク状に外へ逃がしてから持ち上げるのでまったくジャマにならず、足を動かした際もフレキシブルにポジションを変える事が出来ます。迷ったかいがあったってモンですな。科学の勝利だ!!(←意味不明)

また、何か製作について質問等ありましたら、『質問掲示板』の方に書き込んでもらってもかまいませんのでヨロシク！

このまま終わらせず、穴に市販のリベットパーツを接着したりすると、また雰囲気が変わりますよ♪

『ミリプット』

• 水溶性／水に溶けるので用具や手は水で洗える。作業中に水を付けすぎるとドロドロになってしまうので注意！
• 硬化後／キメが細かく固めで、石膏のようなコリコリした削り心地。エッジがきっちり出せて細かい彫刻ができる。鋭いエッジはやや欠けやすいか？
• 色／黄色がかったグレー。白色の『グレードS』もある。
• 重量／ポリエステルパテと同等でやや重め。プラモ改造で末端に大量に使うと、関節が負けるかも。
• 総括／ロボットの顔や手首など、細かい彫刻が入る部分向け。プラへの食いつきはやや悪い。

• 非水溶性／水には溶けず、ややベタつく。アクリル塗料用の溶剤を付けながら作業するとやりやすいが、付けすぎると溶けるので注意！
• 硬化後／キメはやや荒く、固い木のようでサクサクした削り心地で、スジ彫り程度の彫刻は可能。高密度のスポンジのような物なので、塗装したあと拭き取っても表面にしみ込んでしまっていて完全には落とせない。
• 色／黄色っぽい肌色。グレータイプも発売中。
• 重量／ミリプットの約半分。柔らかく練りやすいので、大量に使うのに向いている。
• 総括／フィギュアなど、大振りの造形向け。プラへの食いつきもいいので、プラモ改造にも最適♪

鉄道模型用の太いプラパイプの場合、素材が柔らかすぎてパイプカッターで切ろうとしてもへこんでしまい、なかなか切れないことがあります。そんなときはパイプの中にひとまわり細いパイプを差し込んで、強度を上げてやると切りやすくなります。幸い鉄道模型用プラパイプは、段階的に差し込めるようにできているので大変便利♪

左の画像の様に、パイプを薄いリング状にカットしたい場合どうしますか？　さっきの要領でやってみても、刃のラインを中心に右と左で力のバランスが取れていないので、回転させている間に刃がブレてしまい、うまく切るのは至難の技です。

切りたいパイプと同径のパイプを、反対側からかぶせてやるといいのです♪　こうすると全体としてパイプの太さが統一されるので、力のバランスが均一になりうまく切ることができます。

このヤスリほう台2。とても便利なんだけど、このゆがみやすさがネックですね〜。全金属製の物があれば、少々高くても買うのになァ…。

↑この画像は比較的初期に発表されたGコアの設定画です。これがいわゆる大気圏外用(宇宙用)の機体ですね(形式番号FXA-08GB)。

宇宙用のコアブースターの設定を見てみると、こちらには垂直尾翼が描かれていたりします。これは大気圏内用・外用の違いというより、設定そのものが進化して生じてきた違いと解釈すべきでしょうね。つまり最新のGコアの設定では、どちらのタイプでも垂直尾翼は付いていると。そのほうがカッコイイですしね♪　そこで私の作例でも垂直尾翼は付けたままにしています。

これはスマートガンの左腰へのジョイントフレーム。側面にポリの軸が出てしまっているので、プラペーパーを貼って隠しています。そのままの状態でモールドと解釈してもかまわないんですが、気になる人はこうやって隠すといいでしょう。

なおタミヤのプラペーパーは現在は生産されていないようなので、イエローザブマリンのプラシートや鉄道模型用の極薄プラ板なんかで代用しましょう。

画像は貼り付けたばかりの状態で、この後削って仕上げます。こーいう逆の発想も重要なコトよ！

ちなみに次の6月号は、作者取材につき休載(笑)。

←膝のサーベルラックからサーベルが起き上がり、引き抜くことができます。ビーム部分は旧キットからの流用で、押し出しピンの跡は瞬着で埋めてペーパーがけで仕上げています。あえてピカピカには磨かず400番をかけっぱなしにしてみましたが、ボヤ〜っとした感じでけっこう面白い効果になりました♪

…というワケで、当初の予定をはるかにこえて二年に渡ったこの連載も今回で終了です。お付き合い下さったみなさん、どうもありがとうございました！　だがまだまだ戦いは終わらない！　押し入れの積みプラをすべて解消するその日までッ!!