【1】道具編 【2】下準備編 【3】予備洗浄編 【4】焼き入れ編 【5】ゆがみ編 【6】気泡埋め編 【7】段差埋め編 【8】軸打ち編 【9】凸ディティール再生編 【10】本洗浄編 【11】サーフェイサー編 【12】サフレス編 【13】白サーフェイサー編 【14】パテ埋め編 【15】凹ディティール再生編 【16】塗装へGO！編
まずは道具の解説です。とりあえず必要最低限の物を並べてみました(私が使ってるヤツだから汚ねーなァ)。もしあなたがGKを長く趣味として続けようと思っているのなら、多少お金を出してもイイ道具をそろえるべきです。逆にたまにしか作らないなら、100円ショップ等で安くそろえてもいいでしょう。この他の『あると便利な物』はそのつど紹介していきます。
- デザインナイフ／刃先が交換できるカッター。小型の物が使いやすいです。
- カッターナイフ／いわゆる普通のカッター。これも小型の物がオススメ。
- ピンセット／画像の物は先端が曲がっていますが、まっすぐな物でもいいです。ピッタリ閉じる物を選ぶ事。
- スパチュラ／いわゆる粘土ベラ。画像の物はタミヤ調色スティックで自作した物。
- 金属ヤスリ／種類が多いですが、半丸(甲丸)ヤスリが一本あると便利。
- 極細彫刻刀(平刀)／ディティールの彫り直しに便利。高いですが一本買っときましょう。
- ピンバイス／手回し式ドリル。刃が固定式の物なら100円ショップにもありますよ。
- ドリル刃／ピンバイスの刃。0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0mmあたりからそろえよう。
- プラモ用ニッパー／部品の切り出しに使います。これで金属を切らない事ッ!!
- ラジオペンチ／金属線を切ったり曲げたりします。
- プラモ用ラッカーパテ／キズを埋めるパテです。フィギュアにはホワイトタイプが便利♪
- 真鍮線／接着部の補強に使います。ピンバイスと同じ太さをそろえよう。ただし2〜3mmの真鍮線は硬すぎるので、アルミ線の方が便利です。
- 瞬間接着剤／100円ショップの物は劣化しやすく接着力も弱いので、多少値が張っても大手メーカーの物を使いましょう。ゼリー状もあると便利。
- 耐水サンドペーパー／320・400・600番あたりをそろえましょう。
- 金属定規／定規にサンドペーパーを両面テープで貼って使います。180番のペーパーを貼れば、金属ヤスリの代わりにもなるよ♪
- カッターマット／机を傷つける前にぜひ買うべし！
画像のサンプルは私が原型を作ったGK『1/48レイズナー』の頭部です(一部塗料で汚れてますが気にしないよーに)。この際、気泡や型ズレがあまりにひどいパーツがあるなら、メーカーに連絡して交換してもらってもよいでしょう。でもイベント等で買った手流し成型キットの場合、精度が悪いのは仕方がないので、ある程度は覚悟する様に(笑)。
ニッパーでおおまかに切り取り、カッター、ヤスリで仕上げます。今は仕上げはおおざっぱでよし。部品についているバリ(レジンの薄い膜)も取っておきましょう。なお細かい部品はランナーから切り離さない方が、紛失を防げる場合があるので注意しましょう。
ちなみに下の小さい赤い▼が指しているのがバリです。
レジンキットの表面には離型剤という一種の油が付いているので、このままでは接着も塗装も出来ません。そこでこれを洗い落とす第一段階が予備洗浄です。まず写真の様に手ごろなタッパーと台所用洗剤・クレンザーを用意します(安物でよい)。洗剤とクレンザーを混ぜて洗浄液を作るわけですが、作業のたびに混ぜるのも面倒なので、適当な空き容器に多めに作っておくと便利。
で、タッパーにぬるま湯を入れて、そこに部品をひたします。そして古歯ブラシに洗浄液を少量とり、ゴシゴシ磨いていくわけですな。この時左手の指先も同時に歯ブラシでこすってしまうので、長時間作業していると指先が痛くなってしまいます。皮膚の弱い人は必ずゴム手袋をする事！ 全て磨き終わったら部品を流水でよくすすぎ(小さな部品を排水口に流さない様に!!)、水気を切って乾かしましょう。洗濯用のネットに部品を入れると、すすぎやすいようです。
オーブントースターを使う場合は、直接加熱せず1〜2分カラ焼きした余熱を使う事。暖める時間はデーターを取ったワケではないので正確には分かりませんが、白熱灯で1〜2時間といったトコでしょうか？ トースターは2〜3回繰り返す必要があります。長時間であるほどいいワケですが、くれぐれも加熱し過ぎには注意！ レジンはプラモの様に溶けたりはしませんが、暖め過ぎると焦げてやがて発火します。それに薄い部品は熱による変形にも注意！
なおこの方法を行っても完成後収縮する場合がありますので、焼き入れは必ずしも行わなければならない行程ではありません。あくまで保険程度に考えて下さい。
なお一度修正した部品は再加熱しないこと！ ゆがみが復活してしまうことがあるからです。
まず気泡にカッターの刃先を入れて、グリッと回す様にえぐって気泡を大きくします。気泡は球形をしているので、こうやって入り口を広げないと奥までちゃんと埋められないのです。で、キットのレジンの切れっ端をニッパーで細く切り、ヤスリでつまようじ状に丸めた物に瞬着を付けて差し込み固定します。硬化後余分を切り取って整形すれば、ほとんど痕は目立たなくなります。この方法は大きめの気泡に有効で、特に部品の角にある気泡を埋めるには最も適しています(パテで埋めると欠けたりする)。痕が目立たないのでフィギュアのサフレス仕上げにも有効ですね。
こういう気泡はメーカー品の場合は機械成型のためあまり見られませんが、手流しのアマチュア品にはゲート周辺によく見られます。これを埋めるには前項と同様、まず気泡をえぐってやる必要があるんですが、数が多いのでなかなか大変。なんとか楽が出来ないかと、金属ブラシを押し付けてみました。ゴシゴシ擦るのではなくグイグイ押し付けるんですが、劇的な効果はありませんでした(泣)。それでも気泡の膜が割れて発見しやすくなったので、カッターでえぐっていきます。刃先で表面を撫でてやると膜がプチッと割れて気泡が顔を出すので、地道に潰していきましょう。全部えぐったらパテをしっかりスリ込み(光硬化パテを使用)、サンドペーパーで仕上げます。パテは軽く塗った程度では気泡の奥まで入らないので、ギュウギュウとスリ込むようにしましょう。赤い▲で示した部分は角なのでパテでは欠けてしまうため、レジン片を接着する方法で埋めています。
まず新進気鋭の光高価…もとい、光硬化パテ(笑)。ちょっち値段は張りますが気泡埋めには最適のパテです。強い光を当てれば一瞬で硬化するので、作業がどんどん進みます。欠点は食い付きが弱い事。そのため小さなキズ埋めには向きません。逆に大きなキズも中まで光が届かず硬化不良を起こすので不向き。中程度のキズに使いましょう。
そしてMr.ホワイトパテ。白いパテなのでフィギュア製作に重宝します。使い方は通常のプラモ用パテと同じですが、ややねばりが強い感じ。タミヤからも同様のホワイトパテが発売されています。
最後は瞬間接着パテSSP-HGです(粉しか写ってませんが←笑)。この粉と専用の瞬着を混ぜてパテとして使用します。この商品は現在絶版ですが、同様の物がGSIクレオスからMr.SSP(瞬間接着パテ)として発売されていますよ。レジンへの食い付きは最高で、部品同士の接着にも使用できるほど。ただしやや欠けやすいので、部品の角への使用は避けたほうがいいでしょう。この様にパテも一種類にこだわらず、適材適所で使い分ける事が大切です。(他にもポリパテ・エポパテなんかがありますが、普通にGKを組む分にはあまり必要ないので、今回は割愛しました。)
GKはゴム製の型で生産するためどうしても型ズレがおき、それが部品に段差になってあらわれます。わずかな段差なら削ってしまえばOKですが、大きな物だとパテ埋めして整形する必要があるワケです。まずパテ埋めする箇所をヤスリで削って荒し、パテの食い付きをよくします。今回はモーターツール用のダイヤモンドビットを手で持って削りました。ヤスリよりピンポイントで削りやすいのでオススメ♪ 削るのはパテを盛ると思われる範囲よりやや広くする事！ そしてパテを盛り付け、硬化後削って仕上げです。段差が大きい場合は光硬化パテや瞬着パテを使いましょう。
GKはそのまま接着剤で貼り合わせただけでは強度不足になる事が多いので、金属線による補強を行います。これを軸打ちといいます。軸打ちを正確に行う最も簡単な方法は、二つの部品を組み合わせておいて、両方を貫通する様に穴をあける事。写真はレイズナーの頭部とコクピットシートを下から見た所ですが、この面は完成後見えないので、穴を開けてしまってもかまわないワケです(気泡を埋めていないのもそのため)。赤い▲でしめしたのがそうやって開けた穴で、真鍮線を挿せば当然ピタリとフィットします。
穴埋めには接着力がある瞬着パテが適しています。
まず中央付近に2mm程度の穴を開けます。よく十文字に印を付けて中央を割り出したりしますが、結局ズレてしまう事が多いので、目測でいきましょう(笑)。市販キットの場合、目印が付いている事もあるので、これを基準にするとよいです。そして穴に2mmアルミ線をさします。2mm以上の真鍮線は硬すぎるので、柔らかいアルミ線の方が使いやすいでしょう。当然ながらアルミ線はできるだけ長く取って、奥まで差し込んだ方が完成後の強度は上がります。
塗装の関係で後ハメにしたい時はそのままですが、調節でハメ込みがゆるくなってしまった場合、アルミ線に微量の瞬着を付けてハメ込み、硬化後ムリヤリ引き抜くとハメ込みの固さがいい感じになると思います。
まず部品についたゴミやほこりを、古歯ブラシできれいに落としておきます。そして市販の離型剤落しを使って、残った離型剤を完全に落としきります。写真の物は浸け置きタイプなので便利。ただしこの様な溶剤タイプの離型剤落としにはプラを侵す物もあるので、【9】の様にプラパーツを使った場合は注意！
洗浄後は古新聞の上に置いておくとすぐに乾きます。そして軽く水洗いして、しっかり乾燥させましょう。
サーフェイサーには←この様なビン入りの物と…。
ただしレジン用のサーフェイサーはプラへの食い付きが悪いので、プラパーツが混ざっている場合は注意が必要！【9】の様な作業をして両者が混合している場合は、プラの表面に400番程度のサンドペーパーをかけておくと、食い付きがよくなります。
このタミヤのサーフェイサーは、プラにもレジンにも金属にも使えるので、材質が混同している時は大変便利♪
他にも普段よく使う色(下地用の白やオーバーコート用のクリヤー等)をこうやって薄めておくと便利ですな。
白はグレーよりキズが見付けにくいんですが、サフレスよりはましなので初心者にもオススメできます。
白サーフェイサーは各社から出ていますが(【11】のタミヤのスプレーサーフェイサーも白)、下地用の白塗料をサーフェイサー代わりに使用してもかまいません。その際【12】のメタルプライマーを下地に塗っておくと食い付きがよくなります。塗料に直接プライマーを混ぜるのもアリ(笑)。
でもタミヤのは瓶の形のせいもあって、ちょっと混ぜにくい…(泣)。頼むからアクリルカラーの瓶で出して!!
白サフで仕上げた場合は、白パテを使いましょう。
金属定規にペーパーを両面テープで貼った物を使うと、平面がキレイに磨けます(力を入れ過ぎると定規がたわむので注意！)。使う番手は320〜400番程度。定規の両面に違う番手を貼っておくと便利です。
ペーパーがけは水を付けながらやると、粉が舞散らず作業しやすいと思います。削りカスは水と混ざってペースト状になるので、水に浸けて古い筆で洗うといいでしょう。ペーパーも時々水洗いします。水気を拭き取るタオルを用意しておくこと！
画像の物は逆作動ピンセット(手を離した時に先端が閉じる)で、これだと長時間ペーパーをはさんでいても手が疲れません。(画像のピンセットは改造した物なので、市販されていません。)
これ以降は通常のプラモの塗装と同様なので、ガレージキットの組み立て編はこれにて終了！
塗装編につづく…か？(笑)
