まずは上の画像を参考に、部品の確認をして下さい(これはテストショットなので、部品の色や形状は製品と一部異なります)。計53パーツ入っていますが、前髪の部品1コは予備です。
これらの使い方ものちほど詳しく説明しますので、今は汚さないように別にしまっておいて下さい。
『ホビーベース イエローサブマリン 関節技 球体ジョイント』が2つ必要ですので、別途お買い求め下さい。色はライトフレッシュが、キットの服の色に近くて目立ちません。数は2つで足りますが、メカ部分の関節用に、Gグレーのジョイントもひとつあると便利です。
その他の必要な工具については、別頁GKビギナーズ!!も参照して下さい。
この球体ジョイントに塗装できない物か？と考えた人も多いと思いますが、実際にやってみました。
Mr.カラーで塗装後、スパチュラで表面をこすってみると…ハゲちゃいましたね(汗)。でもそんなにバリバリ剥げるという印象ではなく、特にジョイント表面はナシ地になっているためか、思ったより定着している感じです。これはこれで充分使えるかも。
実は使った溶剤が違うんです！
これは本来、ソフトビニール専用塗料『Vカラー』を希薄するための溶剤なんですが、Mr.カラーをこれで溶くとPVCなどへの定着がグッとよくなります。球体ジョイントはポリカーボネート製らしいんですが、効果あったようですね♪ もちろん全くハゲない訳ではありませんが、Mr.カラーそのままよりはかなりマシだと思います。
塗装前にこの溶剤を綿棒に含ませてジョイント表面を一拭きしてやると、さらに効果が高まりますよ。
ジョイントを明るい色に塗りたい時は、ベースには白やフレッシュのジョイントを使うようにして下さい。グレーなどの暗い色の上に明るい色を塗ってもうまく発色しませんし、ハゲた時にみっともなくなります。
ただしこのVカラー専用シンナーで溶いた塗料で、プラモデルを塗っていはいけません！ 成分が強力なので、溶けたり割れたりしちゃいますよ(汗)。この溶剤で溶いた塗料は元のビンに戻さないで、使い切るなり別の容器に保存するなりするようにしましょう。
まずいきなり目的の太さのドリルを使わず、細い物から順に太くしていくのは基本のキです！
それとこのキットには何ヶ所か、穴の深さに制限がある箇所があります(後述)。うっかり貫通させてしまうと修正が大変なので、穴を覗いて光にすかしながら、徐々に掘り進めて行くようにしましょう。画像のように穴の反対側に指を当てておくと、万一貫通しそうになっても皮一枚で踏みとどまることができますよ(汗)。
もちろんわざと失敗したんですが(笑)、このままドリルを太くしていくと、当然目的の穴の位置からズレていってしまいます。これを修正してみましょう。
極細彫刻刀は1000円前後とやや高めの道具ですが、使用頻度が高い便利な物なので、買っておいて損はありませんよ♪
この状態で、さっきより一段階太いドリルを入れて削ると、穴の位置が中心へ戻り、形も徐々に真円に近づいていく訳ですね。
このようにドリルを段階的に太くしていく方法だと、最初の失敗を後の穴開けの際に修正していくことができます。いきなり目的の太さで開けてしまうと、いざ失敗した時に修正が大変なので、気を付けましょう！
青線が間違えて開けた穴で、赤線が目的とする穴の位置です。
穴の位置を修正するため、まず黄色の部分を極細彫刻刀で彫ってやります。ですがそのままでは穴がスカスカになるので、反対側の紫の部分にレジンの細切りを瞬着で接着。硬化したらドリルを差し込んで、グリグリと穴の内側をならしてやればOK。多少不格好になりますが、ジョイントを差し込む穴としての機能は、充分果たせるハズですよ。
画像のようなビットを使って指でクルクル回してやれば簡単ですが、デザインナイフを差し込んでクルッと削ってもいいでしょう。くれぐれも削りすぎには注意！ 軽くならせば充分です。
ジョイントを取り付ける面が半球状にえぐれている箇所では、このようにジョイントの球体がそこにピタリと収まります。ジョイントの軸の長さや穴の深さを調節して、うまく取り付けて下さい。
画像の赤いシマシマ部分が穴を開ける位置。太さは特に指示がない場合は、すべて3mmです。黒線は部品の内側の形状を表しています。黄色の『注！』は、穴をうっかり貫通させないように注意せよ！という意味です。慎重に掘り進めるようにして下さい。穴の深さは特に指示がない場合は、任意で調節して下さい。
ご覧のように、穴は内部でかなり入り乱れます。場合によってはつながってしまう穴もありますが、それはそれで問題ありません。ジョイントの先端がぶつかる時は、お互いに削って調節して下さい。
下の小さな部品は、腰の内部フレームです。『マエ』と書かれている方が正面になります。
足首はツマ先の部品を、真鍮線を通してガッチリ接着しておきます。
上の画像のように加工し、左のように組み立てます。可動部はうまく調節すれば、『パチッ』とキレイにハマるはずです。
ランナーは球体ジョイントの物を切り取って使用して下さい。
腰の部品はベルト部分を折らないように、注意しながら整形して下さい。
そのボックスには3.2mm径の穴をふたつ開けておきます。
左右の板状のアーマーは、真鍮線で取り付けてください。
ヘルメットを脱いだ状態で組み立てる際には、後ろ髪がヘルメットのジョイントに引っかかってしまうため、髪を短くしたこの部品を使用します。
前髪の部品は一個あまるので、予備として使って下さい。
付属の針金を用意し、中の芯線を取り出しておきます。棒などで押し出してから、ペンチで引き抜くといいでしょう。使うのはビニールの皮膜の方です。
単にジョイントを差し込むだけでなく、穴が浅かったり(注！マークの所)、ジョイント同士が内部でぶつかる場合には、軸を切って長さを調節する必要があります。
現場合わせになりますが、うまく調節して下さい。
腹の12mmジョイントは、軸の付け根までしっかり押し込み、下に突き出た部分はカットします。
股関節の10mmジョイントは、奥まで入れすぎないように注意して下さい。フレームに穴を開けてジョイントを差し込めば、画像の位置で止まるはずです。
ここは差し込み軸が回転軸として機能するんですが、体重を支える重要な部分ですので、踏ん張りが利くようにポリ化してみたワケです。必須の工作ではありませんが、ご参考までに。
まず背中に10mmジョイントを差し込みます。フレッシュよりグレーの物の方が、見た目に自然なのでオススメ。
このときティル本体には、両腕は付いていてもかまいませんが、頭部とマフラーは外しておいて下さい。
画像はありませんが、この作業の前に腰のアーマーを着けておいたほうがいいでしょう(腹部を上下に外して、腰に被せる)。
差し込むとジョイントの先端が少し飛び出しますので、ニッパーでカットして下さい。
首にアーマモード用のマフラーを引っ掛けておき、上からヘルメットを差し込みますが、まだ軽く引っ掛ける程度にしておいて下さい。
最後にヘルメットのジョイントを奥まで押し込んでやると、ジャバラが外れなくなるワケですね。
組紐の両端には木工ボンドが塗られていて、ほつれ止めがしてあります。そこにゼリー状の瞬着を着けて、穴に差し込んで固定します。通常の瞬着ではしみ込んでヒモが固まってしまう可能性がありますので、注意して下さい。水性木工ボンドでも、しっかりくっつくと思いますよ。
うまくレジン抜きする自信がなかったので省略したんですが、キットに付属のレジン棒から削り出して自作してみました。細かい作業になりますが、挑戦してみてはいかが？
新品の刃を着けたデザインナイフで、印刷のふちにそって切って行きます。余裕をもって大きく切ると、瞳の位置を合わせるのが難しくなるので、ギリギリでかまいません。白目やハイライトの部分は、大体の見当で切ってください。
まぶたの外側のふちは丁寧に描く必要がありますが、瞳側にははみ出してもかまいません。というか、少しはみ出した方がいいです。
仕上げに眼球のふちにそって、爪楊枝などの固すぎない物で押し付けて密着させます。シールをこすりすぎると印刷が剥がれるので注意して…。
口は御自分でガンバって塗ってください(笑)。ヒゲを植毛するのもいいでしょう。
私の完成品サンプルはこれらの作業に加えて、全体を磨いてからメタルプライマーを吹き、キズを修正した箇所への部分塗装を行ないました。さらにシールを貼ってからティル本体にはツヤ消しクリアーを、アーマー部分には半ツヤクリアーを吹いています。みなさんも完成画像を参考に仕上げてみてください！ 健闘に期待します!!
